세상의 노라들을 응원하노라

(위부터) 2012년 노 라노 60주년 ‘라 비앵 로즈’전을 앞두고 모델 들이 노라노 디자이너 의 옷을 입고 기념 화 보를 촬영하고 있다. 85살의 노라노 디자이 너는 여전히 하루도 빠 짐없이 출근해 “시계처 럼 일한다”. 배우 엄앵 란이 1957년 서울 반 도호텔에서 열린 노라 노의 두 번째 패션쇼에 모델로 나섰다. 시네마달 제공

노라노는 1956년 한국 최초로 패션쇼를 열고, 처음으로 디자이너 기성복을 국내에 도입했다. 1950~70년대 활동했던 은막의 스타들은 “대본이 나오면 모든 배우들이 바로 노라노 선생님을 찾아갔다”고 진술한다. 당시 흥행했던 영화 의상의 대부분이 노라노의 손을 거쳐갔다. 영화배우 엄앵란씨는 영화가 나오면 사람들이 “야, 엄앵란이 뭐 입었는지 가보자. 걔는 뭘 들었는지 가보자”고 할 정도로 시대를 앞서는 패션을 선보였다고 말했다. 가수 윤복희를 통해 미니스커트를 대중화하고, 펄시스터즈에게 판탈롱(엉덩이와 허벅지 부분은 붙고 무릎부터 퍼지는 모양의 바지)을 입혀 유행을 선도했다.

여성들이여 짧은 치마를 입어라

하지만 이 영화가 빈난했던 시절, 화려하고 아름다운 것에 둘러싸인 디자이너에 대한 이야기라고 생각한다면 오산이다. 60년이 넘도록 ‘일하는 여성’으로서 디자이너 노라노가 지켜온 철학은 “옷을 통해 여성의 몸의 움직임을 바꾸고 생각을 바꾸고 자존심을 갖게끔 하는 것”이었다. 예술품으로서 옷을 만들기보다는 여성들을 응원하고 싶다는 신념을 갖고 있었다. 그래서 노라노는 때로 ‘한국의 코코 샤넬’로 비견되기도 한다. 샤넬은 남성들에게 아름다워 보이는 여성복보다 여성의 움직임이 좀더 자유로워질 수 있는 옷을 디자인했다. 남성용 속옷 직물로 주로 쓰이던 저지를 여성복에 도입해 움직임을 자유롭게 했고, 긴 치마를 무릎 길이로 잘라 거추장스러운 옷에서 여성을 해방시켰다. 핸드백에 끈을 달아 여성의 한 손을 속박에서 벗어나게 것도 샤넬이었으니 샤넬은 1900년대 초반 패션계의 혁명 혹은 반동분자였던 셈이다.

1920년대 샤넬이 잘라놓은 무릎 길이의 치마는 한참 동안 그 길이에 머물러 있다가 1960년대가 되어서야 점차 무릎 위로 올라왔다. 1960년대 중반, 영국에서부터 미니스커트 광풍이 불어왔다. 대중의 욕망을 빠르게 포착한 노라노는 가수 윤복희를 통해 치마 길이를 깡총하게 잘랐다. 이를 계기로 한국에서 미니스커트는 빠른 속도로 퍼져나갔다. 감추고 드러내지 말아야 한다는 사회적 요구에 반동할 수 있다는 자체로 여성들은 해방감을 느꼈다. 하지만 초미니스커트를 입었다고 유치장에 20여 일 동안 구류되기도 하던 시절이었다. 1967년 4월20일치 <동아일보>에는 이런 글도 실렸다. “남들이 (미니스커트를) 입으니까 나도 입는다는 아가씨가 있다면 그야말로 민족반역자.” 그러나 여성들은 아랑곳없이 짧은 치마를 입고 거리에 나섰다. 배방훈 경운박물관 간사는 “양장을 하는 사람이라면, 모든 여성들이 미니스커트를 입었다”고 회고한다. 노라노는 그 시대 미니스커트 부대의 사령탑이었다.

영화 는 한 인물의 개인사를 통해 근대 여성문화사를 조명했다. 촬영 중인 김성희 감독(왼쪽)과 노라노 디자이너.씨네21 최성열

치마를 잘라 한 차례 한국 패션계에 거대한 바람을 일으키기 전인 1963년, 노라노는 한국 패션 역사에 이미 한 줄을 추가했다. 최초로 디자이너 여성 기성복을 제작했던 것. 1960년대 초반 한국에 기성복 제작이 도입되었으나 아직 사이즈가 통일되지 않는 등 미비한 점이 많았다. 노라노는 직장을 가진 여성을 위해 시간이 오래 걸리고 비용이 많이 드는 맞춤옷 대신 고급스러운 기성복을 만들어 고객으로부터 환호를 받았다. 집안일을 할 때 마땅한 작업복이 없어 한복 속바지 같은 걸 입는 여성을 위해 홈드레스를 개발한 것도 그다. 노라노는 여성들이 어디에 있든 원하는 옷을 입고, 자신의 욕망을 외면하지 않고, 활동하기 편한 옷을 입기를 바랐다. 여성주의 칼럼니스트 박희정씨는 “더 많은 여성들이 패션을 향유해야 한다는 철학”을 지닌 디자이너로서 노라노를 말한다.

“패션디자이너는 중노동자예요”

그러니 지난해 후배들이 기획한 ‘라 비앵 로즈’ 전시 제목을 처음 들었을 때 그가 한숨부터 먼저 내쉬었던 것이다. “마음에 들지 않았다. 무슨 장밋빛 인생….” 디자이너는 고단하다. “패션디자이너는 중노동자예요.” 돌이켜보건대 삶은 장밋빛 인생이라기보다는 “비틀비틀해서야 못 살아남는” 한판 아수라장이었다. “장밋빛 인생이라고는 도저히 생각이 안 된 거죠. 사회생활을 하려면 쉬운 일이 있나요. …우리 시대에는 여자 직업이라는 것이 별로 없었잖아요. 남성들이 직업인으로 보기 전에 여자로 보죠. 그게 문제예요, 요는.”

영화는 그렇게, 격동의 시대를 살아오며 일평생 옷을 만든 한 여성의 철학과 신념을 조명한다. 누구는 미국에서 이미 미래를 보았기 때문에 혹은 유복한 가정 출신이라는 안전망이 있었기 때문에 그가 세상의 요구에 굴하지 않을 수 있었다고 말한다. 하지만 한 사람의 인생에는 배경만으로 설명되지 않는 수많은 굽이들이 녹아 있다. 특히 그래서 이것은 거창하게 한국 여성 패션의 민주화에 기여한 여성에 관한 이야기이기도 하지만, 한편으로는 “비틀비틀해서야 못 살아남는” 시절을 꿋꿋하게 건너온 한 개인의 고군분투에 대한 이야기다. 그리고 봉건적이었던 사회의 요구와 여성의 욕망 사이에 서서, 당대가 요구하지 않는 여성으로서 당대를 대표하게 된 여성에 관한 이야기이기도 하다.

신소윤 기자 yoon@hani.co.kr